Что туристу делать в Чили?

Любители футбола, никогда не бывавшие в Чили, знают, что такое чилийский гол. Это когда когда футболист оказавшись спиной к воротам, принимает мяч на ногу, делает сальто назад и через голову забивает мяч. Впервые это сделал чилийский футболист Давид Арельяно, во время турне национальной команды «Коло-Коло» по Европе в тридцатых годах прошлого века.

Чили - самая далёкая от нас страна. Из Москвы до столицы Чили Сантьяго нужно лететь 17000 километров. Но стоит ли отправляться в такую даль? Большинству россиян мало что известно о Чили, а это красивая и особенная страна.

Здесь живёт самая большая в мире птица - кондор и самая маленькая - колибри. В пустыне Атакама, никогда не идёт дождь. А в Патагонии за один день можно оказаться в четырёх временах года: промокнуть, замерзнуть и загореть. Однажды побывав здесь, на краю света, вы навсегда запомните вкус чилийских вин, горнолыжные склоны, водопады с изумрудной водой, пугающие волны Тихого океана, индейские страшные истории, заснеженные вулканы и вечные ледники.

Предки-индейцы

Южнее Сантьяго находится Пуэрто-Монт. Небольшой порт на берегу глубокого залива называется Араукания, потому что раньше здесь жили индейцы-арауканы, занимались они земледелием и скотоводством. Современные чилийцы гордятся индейцами, которые больше 300 лет сражались с испанцами и давным-давно умерли. У сегодняшних арауканов (мапуче, как они себя называют) такой славы нет. Их в Чили около миллиона, половина - в Сантьяго. Туристы нередко принимают за мапуче перуанских эмигрантов.

Для конкистадоров любой встречный на новых землях был индейцем. Педро де Вальдивия - первый пришелец из Старого Света вступивший на землю южнее Куско. Под его началом в Чили приплыли больше тысячи конкистадоров. Вальдивия успел основать Сантьяго, но скоро мапуче съели его сердце. В названиях улиц и городов имя Вальдивия встречается часто.

Сегодняшние индейцы не ходят в набедренных повязках, мокасинах и юбках из тростника. Они перешли на удобный китайский ширпотреб. В Амазонии туристов предупреждают, что нельзя называть «индейцами» людей в городах или посёлках, это оскорбление.

Меньше полутора веков назад вся серединная часть страны принадлежала индейцам, которые не подчинялись властям. Их называли «браво», то есть «храбрые». Потомки тех храбрецов до сих пор никого не признают, они и есть настоящие индейцы. С ними трудно встретиться, так как живут они вдали от туристических мест. Индейцы как и раньше агрессивны, и считают окружающих «винка трегуа» («белыми ворами»). В Чили можно лишь покупать индейские сувениры и слушать рассказы местных этнографов.

Восхождение на вулкан

Вулкан Осорно невысокий, но красивый, его снежная шапка нависает над озером Льянкиуэ. С нескольких точек Осорно выглядит как правильный конус. Озеро Льянкиуэ большое и на его берегах построено несколько городков и посёлков. Можно даже забыть, что это Чили: дома, улицы, и магазины очень аккуратные, немецкие. К озёрам приезжают, чтобы половить лосося, покататься на лошадях, просто погулять или взобраться на вулкан и посмотреть на всё сверху. Подняться на 2600 метров можно за несколько часов. Это вполне по силам выносливому человеку. Погода меняется быстро, только что светило солнце, и вдруг метель. Она то стихает во впадинах, то бушует на открытом месте.

В леднике есть глубокие трещины, иногда камни осыпаются и вулкан вздрагивает. Путешественники одевают кофлаки, пластмассовые альпинистские ботинки, на которые крепятся кошки и ледоруб нужно держать наготове. У того, кто не удержится есть только одна возможность остановиться: в первый же миг падения всадить ледоруб поглубже и крепко вдавить в лёд обеими руками.

Ниже, на высоте 1000 метров спокойнее, среди потёков лавы, сотни видов трав и кустарников. В Америке растения и животные совсем другие. За 500 лет из Старого в Новый Свет и обратно перевозились многие растения. Так, кактусы-опунции попали в Средиземноморье. Родина опунций - Мексика, а арахис начал путешествие по миру с Кубы. Сахарный тростник, наоборот, привезли на Кубу из Индии. Вьетнамские бананы сегодня растут в Эквадоре, Гондурасе и Коста-Рике. А Южную Америку называют «континентом кофе», который родом из Йемена.

Но у подножия вулкана природа выглядит как до Колумба. И здесь легко почувствовать себя первооткрывателем - деревья, травы и животные совсем не похожи на наши. Шиншиллы, колибри, кусты без листьев с ярко-жёлтыми цветами. Птицы здесь непуганые, наглые, зато по чилийским лесам можно гулять спокойно - ядовитых насекомых и змей нет, а пумы на людей не бросаются, а тихо уходят. Разве что чилийский заяц, вискаша, может за ногу укусить.

После восхождения нужно подкрепиться в чилийском ресторане, где жарят мясо на вертеле. Вертел постоянно вращают, поливая мясо соусом из жгучего перца, петрушки, соли, вина и пива. Ещё чилийцы хорошо готовят пирожки эмпанадас - мясо с луком в кукурузном тесте.

В приморских ресторанах Вальпараисо подают самого вкусного в Южном полушарии моллюска локо. Стоит блюдо из локо дорого, в том числе и потому, что его постоянно запрещают к вылову. Моллюска называют сумасшедшим потому, что для мягкости его отбивают живым и он громко кричит.

Вальпараисо - самый романтичный чилийский город. Совсем рядом курорт Винья-дель-Мар с современными отелями, дискотеками, дорогими виллами и ресторанами. А в Вальпараисо очарование ветхой старины: отвесные мощёные улочки, холмы, лестницы, обитые рифлёной жестью разноцветные дома.

До открытия Панамского канала это был богатый портовый город. А сейчас даже самые у самых богатых его жителей древние, обветшалые дома. Но в этом и есть очарование, которого лишена столица. Сантьяго расположен в котловине между высокими горами. Там постоянный шум, смог и страшные пробки. Зато метро в Сантьяго новое, чистое и нешумное, вагоны с резиновыми колёсами, поэтому в нём ездят все, в том числе и очень богатые люди.

Во многих местах Вальпараисо пусто и тихо. Много зелени. Улицы кривые и очень крутые. А вместо метро - старые фуникулёры. Их и фуникулёрами трудно назвать, просто дощатые короба, которые лебёдка со скрипом тащит по рельсам. Альтернатива тоже есть, везде полно лестниц. Только они крутые и с непривычки ноги быстро устают.

Музей поэта Пабло Неруды

Дом лауреата Нобелевской премии Пабло Неруды (1904-1973) превратили в музей и теперь это популярное туристическое место. По форме, да и по содержанию дом похож на корабль. Мало где найдётся такая коллекция корабельных статуй. Огромные деревянные фигуры, подвешенные к потолку и укреплённые на стенах, пропитаны морской солью и закалены в борьбе с волнами океана. Здесь есть сирена из Глазго, лорд Нельсон, Генри Морган, Френсис Дрейк, безымянные русалки и Великий Команч с массачусетского барка. Неруда собирал их всю жизнь.

Корабельными статуями коллекция не ограничивается. Здесь также собраны сотни бутылок и разноцветных бокалов, тысячи раковин, десятки африканских масок. И большая лодка возле дома, она никогда не спускалась на воду. Поэт садился в лодку, выкрикивал капитанские команды, пил вино и ром.

У письменного стола, сидя за которым поэт написал свою единственную пьесу - «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты», тоже есть история. Неруда часто подолгу смотрел в море в подзорную трубу. Заметив корабль он бил в колокол и кричал: «Капитан приветствует капитана!» Однажды он увидел в океане доску, отправился к берегу и пять часов ждал, когда волна её выбросит. Из доски, которая оказалась люком корабельного трюма, сделали стол. За этим столом Неруда и написал драму об эмигрантах, уплывших в Калифорнию.

Пустыня Атакама

«Икике» в переводе с индейских языков «место отдыха», так же называется современный курорт. Как только город стал свободной экономической зоной появились современные отели, хорошие пляжи, казино. Со стороны океана город выглядит как обычный испанский курорт. С сентября по март в Икике можно купаться на защищённых от волн океана пляжах. Но большинство туристов из Европы и США приезжают в Икике ради пустыни Атакама. Единственного места в мире, где не бывает дождя.

В последнем городке на краю каменистой равнины: старые дома, вывески начала XX века, церковь и редкие прохожие. Дальше жизни нет. Океан совсем близко, но климат здесь очень странный: ночью 2-3 градуса тепла, днём 23-25. Кругом голые холмы, глубокие ущелья, равнины, засыпанные щебнем и ни одной травинки. В самом гиблом месте Атакамы, посреди равнины, высится одинокий холм. Вокруг постоянно вьется несколько пыльных смерчей. В небе ни облачка, а воздух кипит, из-за поднимающихся с раскалённой земли горячих потоков. На холме - фигура высотой 75 метров с поднятыми вверх руками. Археолог и фантазёр Эрик фон Деникен предлагал считать Атакамского Гиганта доказательством существования инопланетян. Только он считал что гигантские фигуры пустынь Наска и Атакама с земли не видны.

Но гиганта можно видеть с земли - с 50 метров и за 10 километров. У вождей индейцев руки, поднятые вверх, означали силу и мудрость. Те индейцы умерли 6 тысяч лет назад, а фигуры на холмах сохранились до сих пор. Их не смывает дождь, которого в Атакаме нет, но и пылью гигантов не заносит.



Недавнее прошлое

Ещё 40 лет назад о Чили у нас знали все. Правда, знания эти включали лишь несколько названий и имён и распространялись в рамках описания путешествий по миру известного «призрака коммунизма»:

Сальвадор Альенде Сейчас в Сантьяго возле дворца Ла-Монеда стоит памятник президенту-социалисту. В этом дворце Альенде погиб во время переворота 11 сентября 1973 года. Монета в десять песо с крылатой женщиной, разорвавшей цепи и надписью: «Свобода - 11.9.73» изъята из обращения. А праздновать годовщину переворота перестали с 2000 года. Президентский дворец пострадавший от обстрелов и бомбёжек восстановили. Ла-Монеда можно пройти насквозь по арочному коридору и увидеть на стенах следы от пуль и снарядов.

Луис Корвалан Генерального секретаря компартии Чили в СССР знали все. Из недолгого заключения в концлагере острова Досон он приехал в СССР, после обмена на диссидента Буковского. («Обменяли Корвалана на простого хулигана, где б найти такую ..., чтоб на Брежнева сменять!») Корвалану же больше понравилось жить в ГДР, а через десять лет он таинственно исчез. Говорили, что он нелегально вернулся на родину. Так и было - Корвалан жил в Сантьяго на улице Сан Бернардо. Жизнь он вёл активную, посещал разные мероприятия, но в политической жизни больше не участвовал.

Гладис Марин Эта комсомолка несколько раз приезжала в СССР. После переворота она сидела в концлагере Писагуа в пустыне Атакама, потом её выпустили. Стала депутатом парламента Чили.

Виктор Хара Революционного гитариста, певшего, что: «Когда народ един - он непобедим!» убили на стадионе в Сантьяго, куда по спискам сгоняли коммунистов и социалистов. Перед расстрелом ему отрубили руки. Сейчас стадион - обычное спортивное сооружение недалеко от центра. Гитариста до сих пор помнят на Западе. Возможно, немалую роль в этом сыграло то, что жена его была англичанкой.

Аугусто Пиночет Диктатор и предводитель хунты (по-испански - «власть») - самый известный из чилийцев. Пиночета то задерживали, то отпускали. За расстрел «каравана смерти» и пытки в немецкой колонии Дигнидад. Туда противников режима привозили для профилактики и отпускали через несколько дней. После пыток мало кто интересовался политикой. Вместе с тем Пиночет заставил чилийцев работать и добился относительного экономического процветания. По сравнению с соседними Перу, Колумбией или Бразилией чилийцы живут действительно лучше, но хотят побыстрее забыть недавнее прошлое.

--------------